Ош. Часть 1: привнесенное с запада

Известный с незапамятных времен Ош всегда был крупным городом, но никогда - столицей. В современной Киргизии он второй по величине (235 тыс. жителей), но по своему "весу", культурному влиянию - едва ли не первый. Да и на глаз Ош кажется крупнее в 2-3 раза, и в столице люди из Оша встречаются едва ли не чаще коренных. В Бишкеке, с точки зрения кыргызстанца, зарабатывают деньги, получают дипломы и периодически свергают ненавистную власть, а вот Ош - совсем другое дело: отношение киргизов к нему мне напоминают отношение украинцев ко Львову. Ещё Ош - это настоящий Восток, и в нём так органично переплетены понты и вечность, коррумпированный бардак и сказочная мистика, классический "город святых и воров" из какой-нибудь беллетристики. Пять вершин священной Сулейман-горы да опустевший с недавних пор грандиозный базар - между ними весь Ош. И то же самое, что в Бишкеке обзовёшь "грязной азиатчиной", в Оше воспринимается "очарованием Востока". Словом, это самый впечатляющий город Кыргызстана.

Потому и рассказ о нём будет в 4 частях. Даже в 4,5 - половина прошлого поста посвящена Ошскому базару. Из оставшихся - две о городе, две о Сулейман-горе. И первая - пожалуй, самая неинтересная: русская и советская ипостаси Оша, выглядящая примерно как потёртый рваный деловой костюм на аксакале.

Первое знакомство с Ошём было не самым приятным - из Узгена мы ехали сюда на частнике, и так как уже смеркалось - попросили завезти нас в какую-нибудь гостиницу. Частник, не будь дураком, запросил дополнительные 200 сом и в итоге выкинула нас у первого попавшегося заведения, на поверку оказавшегося классическими "траходромом" с грязными номерами и вечно сонной горничной. Вдобавок, оказалось, что 1500 сом (около 1000 на двоих - по киргизским меркам немало!) здесь не за сутки, а за ночь, но выяснилось это только утром. На следующий день мы нашли место поприличнее, но об этом позже.В сумерках же немного прогулялись вокруг - нетерпелось увидеть город, о котором столько слышали от людей по всей стране. Дома напротив гостиницы - обыкновенный постсоветский пейзаж. Труба как физическое разделение забавна - интересно, часто ли в домах отрубают воду из-за какого-нибудь лихача?

С другой стороны, за долиной речки Ак-Буура (дословно - "Белый Верблюд"), куда ведёт лестница с почти втёртыми в склон ступеньками - Белый дом, киргизский красный флаг и Ленин.

А справа Сулейман-гора, чей удивительный абрис парит над городом и потому здесь всё выглядит как-то по-особому:

А это уже утром. Переходим Ак-Бууру по одному из многочисленных пешеходных мостиков:

Между речкой и Белым домом, в низинке - парк с птеродактилем и прочими скульптурами, с утра закрытый:

Вот собственно и площадь, пересечённая улицей Ленина - как уже не раз говорилось, городская топонимика в Киргизии девственно советская. Флагшток тут на глаз пониже, чем в Бишкеке, а полотнище флага - побольше. Белый дом, как и другие в Киргизии, захватывался в обе революции и даже совсем недавно, уже после нашей поездки, его осажадала толпа.

Дом с мозаикой ныне занят сельхозтехникумом, и если фасад его явно 1970-80-х, то основной объём (виден на кадре выше) может ведь быть и довоенный, какая-нибудь областная администрация до постройки Белого дома.

Тем более Ошская область единственная в Киргизии никогда не упразднялась, то есть в периоды укрупнения областей наоборот увеличивалась за счёт других: в 1959-1990-м в неё входила вся Южная Киргизия с населением более 2 миллионов человек. Поэтому Ош - полноценный областной центр, как в России или Казахстане, а не уездные города, как центры других киргизских областей.

Белый дом же имеет крайне мудрёную форму в виде буквы "Б", состоит из корпусов разных эпох, и на все окрестные улицы обращён фасадами, показанными на кадрах выше и ниже:

В скверике южнее (левее, если стоять на площади лицом ко входу) - несколько мемориалов трагедиям ХХ века. Самые крупные посвящены Великой Отечественной.

А за забором, вход с противоположной стороны - совершенно неожиданная здесь церковь Михаила Архангела (1909), обезглавленная, но действующая:

Русских в Оше 2,7% населения, то есть несколько тысяч человек - для Ферганской долины это очень много. На улицах, впрочем, славянские лица почти не видны, зато при церкви. как часто бывает в Средней Азии, это не столько место отправления культа, сколько островок русского мира, и в скверике этом прогуливаются голубоглазые парочки, а на заднем дворе русские подростки играют в футбол.

Длинный корпус пристроен к церкви сзади (буквой "Т"), видимо, в советское время - уж не знаю, чем она была тогда:

Ну а рассудив, что церковь была центром уездного города, я отправился искать его осколки на окрестных улицах:

Ош сто лет назад был с большим отрывом крупнейшим из трёх городов будущей Киргизии - 33 тысячи жителей, против 8 тысяч в Пржевальске и 6 тысяч в Пишпеке. Но русских из них было что-то около 800 человек на 1897 год (к 1916-му, конечно, стало побольше), и "уездный Ош" представлял собой крошечный городок в паре километров от гигантского конгломерата махаллей. В общем, удивительно, что тут в принципе можно найти хоть что-нибудь:

Советская малоэтажка необычного облика близ Белого дома - видимо, очередной "узбекский проект". Ещё забавнее занимающая её организация - в Южной Киргизии такие очень популярны:

Пара уездных домиков нашлась на улице Ленина севернее площади:

Здесь сейчас почта, как вероятно и сто лет назад:

Фрагменты уездного дома на соседней улице, обстроенные двухэтажкой:

Сунулся в её двор - сам по себе он весьма колоритен:

Самым крупным после церкви дореволюционным зданием Оша оказался вот этот чрезвычайно длинный (130 метров) дом на улице Ломоносова - скорее всего, тут была больница или казарма, оба заведения в Русском Туркестане крайне актуальные:

Но даже в этих района преобладает нечто такое:

Старая купеческая лавка - в обычном пейзаже Оша:

За той же самой улицей Ломоносова начинается местная театральная площадь (не знаю, в ходу ли такое название) с огромным Киргизским драмтеатром имени Ибраимова (1972):

И местным парком скульптур - явно подражание Бишкеку, но здесь скульптуры как-то симпатичнее и осмысленнее. Мне больше всего запомнился вот этот печальный чёрт:

А на другой стороне площади - 12-этажка гостиницы "Ош-Нуруу", бывший советский "Интурист", которую я сфотографировать забыл. Однако, для очистки совести ткнулся и туда, и на безукоризненном рецепшене узнал, что сутки в одноместном номере будут стоить те же 1500 сом на двоих. Номер оказался очень маленьким и без евроремонта (с евроремонтом дороже), зато с балконом с видом на Сулейман-гору - и это было на две головы лучше того клоповника, в который мы влезли вечером. Заселившись и позавтракав в гостиничном кафе, мы пошли дальше на север по улице Ленина. и здесь уездный Ош сменился гораздо более представительным советским. впрочем, у меня почему-то возникли сомнения насчёт вот этого здания школы, не было ли уездным и оно?

Кадры с улицы Ленина. Параллельная улица, кстати, спокойно называется улицей Курманджан Датки:

Перпендикулярная улица Айтиева ведёт как раз к тем домам с вводного кадра. Ошский сталианс очень характерен - непременный красный цвет и золотистые детали, но цельного ансамбля не образует:

Самая монументальная постройка в городе - Ошский университет (основан в 1951-м):

Фасад в уютном скверике на улице Ленина и мрачноватая изнанка на улице Курманджан-Датки:

Типичная улица в центре Оша - активности много, порядку мало:

Торцевые мозаики - по всему Ошу встречаются довольно часто и при этом в самых разных жанрах от соцреализма до абстракции. Правый - как раз около первой гостиницы, а левый - на улице Кыргызстанской, по которой между прочим ходит троллейбус (одна из трёх систем в Киргизии с Бишкеком и Нарыном), да не куда-нибудь, а на вокзал. с которого, впрочем, давно уже нет поездов: железная дорога пришла сюда в 1932 году из соседнего Кара-Суу (куда джалал-абадскую ветку протянули ещё до революции), в городе было две станции - Ош-1 близ центра и Ош-2 в промзоне, но в 1978 году после какой-то аварии профили путей сочли небезопасным и прекратили движение пассажирских поездов - исключительный случай для СССР! Ненадолго, в 2000 году, сюда вновь стал ходить дизель из Джалал-Абада, но почти пустым (кому охота 2 раза за 60км границу пересекать?) и потому продержался недолго. Грузовые поезда же исправно ходят все эти годы. Увы, троллейбус я не сфотографировал, а до вокзала мы не дошли, хотя глядя на карту понимаю, что были совсем рядом.

Так что вернёмся на улицу Ленина - севернее университета есть ещё несколько неплохих образцов позднесоветской архитектуры. Самый запомнившийся мне - местная ГТРК тематического облика:

И облпотребсоюз, который я почему-то заснял только сверху. В низине - затихший базар, за Ак-Буурой ещё один дом с мозаикой:

Но расстояние скрадывает масштаб - на самом деле базар только за речкой, а на ближнем бережке, от улицы Ленина отделённом обрывом - небольшой парк. Под обрывом - заброшенный советский колизей:

Нет, здесь не татарин-депортант дрался на смерть с заключённым русским писателем на потеху политрукам и чекистам - здесь проводились сореванования по киргизской борьбе "куреш" (наиболее похожа на греко-римскую):

Киргизы - нация вообще спортивная, об их национальных играх я писал, например, здесь, а в Бишкеке по центральным паркам стоят теннисные столы и баскетбольные корзины. В Ошском парке предпочитают шахматы:

И прочий тихий досуг - видимо, те ошане, кому силу некуда девать, ныне в основном в Бишкеке. Сам же парк очень уютен:

Чуть южнее стоит Узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура (!), между прочим старейший на территории Кыргызстана - любительский актёрский кружок возник аж в 1914 году, а в 1919 съездил в первые гастроли в Узген и получил официальный статус. Я слышал, что в 2010 театр сожгли во время погромов, но сейчас он снова работает, хотя и без афиш.

Неподалёку - и сами узбеки, да и на прошлых кадрах они мелькали - с киргизами их сложно перепутать. В Оше их 48% населения (ну, сейчас наверное меньше, но не критично), и в отличие от киргизов, в Бишкек уезжать они не спешат, да и в Узбекистан - только вместе с Ошём.

И грустный самолёт недалеко от их театра глядит прямо на мостик через Ак-Бууру, а за мостиком - махалли:

В следующей части - об азиатской ипостаси Оша: мечети, махалли, юрты, подножье Сулейман-горы.