Как ухаживать за вишней в саду

Если вы стремитесь к обильному урожаю вишневых ягод, вам необходимо знать, как правильно ухаживать за вишней. Особое внимание плодовому дереву необходимо в весенний период. Существует несколько простых правил, соблюдение которых приведет к впечатляющим результатам.

Несомненно, ухаживать за вишней нужно в любое время года. Но в весеннюю пору ответственные садоводы прикладывают намного большее количество усилий. Несколько несложных мероприятий, проведенных весной, позволят вам получить щедрый урожай и гарантируют дереву здоровье.

Садоводы, не уделившие время изучения материала, о том, как ухаживать за вишней, могут совершить ошибки, которые приведут к отсутствию урожая. Обрезка является залогом правильного развития дерева. Обрезать необходимо ветви в следующих случаях:

• имеются высохшие ветви;
• есть поврежденные ветки (вредителями или вследствие болезни);
• ветки выросли слишком высоко (для удобного сбора урожая).

Помимо этого, уделите немного внимания коре дерева, удалите высохшие участки. Не менее важным этапом ухода за деревом является побелка. Ствол дерева надлежит побелить, причем ранней весной, в марте а ранки на дереве заделать раствором медного купороса, сверху нанести краску. Эта нехитрая процедура отпугнет паразитов и убережет ствол дерева от солнечных ожогов и лопания коры, как следствие.

Вокруг ствола дерева уберите сухую траву и другой мусор, потом перекопайте почву. Только не нужно чрезмерно увлекаться – корневая система дерева расположена неглубоко. Перекопанная почва обеспечит корням необходимое количество воздуха.

Подкормка вишни в весенний период является важной частью ухода. Подкормить вишню в первый раз нужно в период отцветания. Для получения подкормки смешайте один килограмм навоза с ведром золы. По истечении двух недель произведите вторую подкормку таким же образом.

Самые распространенные заболевания вишни в весенние время – монилиоз и коккомикоз. Немало неприятностей доставляют еще и жучки-вредители. Для решения этих проблем дерево следует опрыскивать. Для такой процедуры лучше всего подходит бордосская смесь и азофос. Одним из препаратов обработайте вишню на этапе раскрытия почек. Через две недели повторите процедуру с использованием другого средства.

Несколько слов нужно добавить о том, как ухаживать за войлочной вишней весной. Этот сорт подкармливают весной минеральными удобрениями, содержащими азот. Вносить подкормку надлежит по кругу на некотором расстоянии от ствола. Рыхлить грунт глубоко не стоит, ограничьтесь 4 см.

Увлекаться обильным поливом войлочной вишни не стоит, перенасыщение влагой неблагоприятно сказывается на развитии куста.

При обрезке не допускайте густоты в центре кустарника. Для обильного урожая обрежьте большинство побегов, оставив не более 10 шт. Обрезайте предпочтительно болезненные или высохшие ветки.

В суровом Уральском климате неотъемлемым этапом ухода за вишней значится утепление дерева на зиму, потому что мороз и порывистый ветер злейший враг плодородного дерева. Для этого действенно установить утеплитель на штамбы и прикапывать снегом ствол.

Побелку ствола дерева на Урале производят в осенний период. Здесь очень важно улучить момент между обильными дождями и заморозками. Это нужно для того, чтобы побелка успела высохнуть и не замерзла еще влажной.

Для смягчения последствий плохой погоды полезно обработать бутоны соцветий вишни специальными препаратами. Для снижения вреда от заморозков в начале весны садоводы проводят поливы вечером. При этом почву промачивают достаточно обильно.

На просторах Сибири вишня плодоносит большей частью благодаря прошлогодним приростам. Благодаря поливу можно гарантировать увеличение приростов. Активно поливать вишню нужно в июне и июле.

Для успешной зимовки плодоносного дерева рекомендуется произвести обильный полив почвы в последние дни сентября. Производить полив следует таким образом, чтобы слой грунта был влажным на глубине не менее 40 см.

Отдельно следует выделить рекомендации о том, как ухаживать за вишней весной в Сибири. Как только начнет подтаивать снег, необходимо разрыхлять землю не глубже 9 см, а поближе к стволу дерева помельче, из-за расположения мочковатых корней. Для предотвращения заплывшей корки, надо рыхлить почву не реже 4 раз. Разбивать образовавшуюся корку удобно граблями.

Еще одна особенность ухода за вишней в Сибири – мульчирование (накрытие грунта вокруг ствола органическим материалом). Толщина покрывающего слоя около 10 см. Эта простая процедура поможет сохранить жизненно важный запас жидкости в почве. Мульчирование производят ранней весной, пока земля влажная, после первичного рыхления. После этого околоствольную почву не рыхлят в течение всего лета.

В статье когда сажать вишню узнайте о лучшем времени посадки вишни.

Обязательно сажайте несколько разных сортов вишни рядом. Многие сорта вишни не могут опылять сами себя, поэтому чтобы не думать самоплодный сорт вишни у вас или нет, посадите рядом 2 - 3 куста.

Место для посадки нужно выбрать солнечное, защищенной, без грунтовых вод.

Вишня хорошо переносит засуху. Только в последнее годы настолько засушливые лета бывают, что вишню лучше поливать. И делать это надо в приствольные круги.

Для полива можно сделать настой из органических отходов - навоза, луковой шелухи, яичной скорлупы.

Что делать если вишня обильно цвела, а ягод завязалось очень мало?

• Это происходит именно из-за нехватки питательный веществ. Внесите в приствольный круг ведро перегноя или компоста.
• Чтобы вырастить вишню так же необходимо вносить в почву азот, калий и фосфор.
• Недостаток калия определить очень просто - вишневый листья с краев начинают покрывать красновато-бурыми пятнышками.
• Если листья покрылись слабым голубовато-сиреневым цветом, то это говорит о недостатке фосфора.
• Если мало азота, то у вишни активно растут листья, а ветки и молодые побеги - медленно.
• Помните, что чем старше дерево, тем все больше необходимо вносить удобрений.

Выращивание и уход за вишней в саду. Свойства и сорта вишни.

В литературе и специализированных сайтах в Интернете о вишне написаны горы материала, хотя, на мой взгляд, наряду с черешней, этому дереву можно посвятить и отдельный, так сказать «вишневый» сайт - настолько это дерево часто встречается в садах, и настолько же часто встречаются одни и те же ошибки в при её посадке, размножении и уходе за вишневым садом.

Возьмем на себя смелость суммировать те данные, что накоплены садоводами, занимающимися её возделыванием в разных регионах, чтобы Вы не допускали подобных ошибок себя на участке и даче, а имели всегда пусть и небольшой, но регулярный урожай ягод вишни для закаток и заготовок из нее, которые, как все знают, отличаются прекрасным вкусом.

Вишня относится к роду Cerasus Mill., и как это ни странно на первый взгляд, кподсемейству сливовых (Prunoideae Focke), семейства розовых (Rosaceae Juss.). Насчитывает 150 видов. Большинство выращиваемых в культуре сортов относится к виду Cerasus vulgaris.

Основным центром происхождения вишни является Восточная Азия, вторым - Средняя Азия, третьим - Кавказ, четвертым - Европа со Средиземноморьем и Западная Сибирь.

Известна культура вишни в Киевской Руси (X-XI века), в XI веке широко выращивалась в Новгородской губернии, а с XXIII века вишню выращивали на Украине и в центральных районах России.

Вишня - одна из наиболее популярных плодовых культур. Ценность представляют плоды, обладающие целебными и тонизирующими свойствами. Плоды содержат наряду с сахарами и органическими кислотами большое количество биологически активных веществ - витамины С, Р, В2, B9, PP.

Вишня богата железом (по данным ученых она содержите его в 2 раза больше чем даже признанные лидеры по его содержанию - яблоки).

Хорошо известна ее польза в профилактике малокровия - в вишне содержится рибофлавины а также фолиевая кислота, полезная в этих случаях.

В плодах обнаружены кумарины, предупреждающие быстрое сворачивание крови и препятствующие образованию тромбов. Используются в медицине отвары из ветвей и плодовых образований. Медицинская норма потребления плодов вишни на человека - 6 кг в год.

Особенности дерева вишни - биологический подход.

Деревья сортов древовидной группы имеют высоту 3-4,5 метра, а сорта кустовидной группы 1,5-3 метра. Вишня отличается от многих других садовых деревьев быстрым ростом и скороплодностью, потому что она вступает в плодоношение уже на 3-5-й год, плодоносит на букетных веточках и удаленных однолетних ветвях. Живет 20-30 лет, срок использования деревьев для получения полноценного урожая ягод в саду - 15-20 лет.

Вишня - растение светолюбивое, хорошо развивается на легких почвах, сравнительно засухоустойчивое, зимостойкое. Реакция почвы предпочтительна нейтральная (рН 6,5-7,0).

Плохо растет в условиях длительного переувлажнения. Вырастить вишню для получения достойных Вашего труда урожаев ягод в саду можно даже и не пытаться (за исключением только нескольких сортов) если сад расположен в низине или в болотистой местности с близким залеганием грунтовых вод (менее 2 метров). Я и сам предпринимал несколько попыток высадить вишню в овраге за участком, все они были безуспешны, очень страдала корневая система, а даже те деревья что «принялись» урожай давали такой, что не знаешь смеяться или плакать.

По окраске сока сорта вишни делят на две группы:

• Морели (с темной окраской сока)
• Аморели (с неокрашенным соком).

Сорта с темными, густоокрашенными плодами называют гриотами.

Сроки созревания плодов вишни зависят от сортовых особенностей и климатических условий. Самые ранние сорта созревают во второй декаде июня, а самые поздние - в третьей декаде июля.

По разным критериям сорта вишни разобьём на следующие группы: ранние, средние, поздние, устойчивые к коккомикозу (как наиболее распространённому заболеванию), самоплодные, и сорта-гибриды вишни с черешней, так называемые "дюки"

Ранние сорта вишни:

Ранняя 2 Английская ранняя «Чудо-вишня», «Памяти Вавилова»

«Подбельская» «Норд Стар» «Тургеневка» «Альфа» «Ночка» (просто таки отличный сорт)

Поздние сорта вишни:

«Нефрис» «Любская» «Метеор»

Сорта вишни, устойчивые к коккомикозу:

«Жуковская» (также прекрасный устойчивый сорт) «Игрушка» «Память Вавилова» «Шубинка» «Щедрая» «Молодежная» «Тургеневка» «Ровесница»

Самоплодные и частично самоплодные сорта вишни:

Самоплодные: «Склянка» «Любская» «Анадольская» «Английская ранняя» «Кентская» «Жуковская» Частично самоплодные: «Чернокорка» «Гриот украинский»

Особую группу сортов вишни представляют так называемые дюки - вишне-черешневые гибриды. К ним относятся:

«Май-дюк» «Ранняя английская» «Гортензия» «Чудо-вишня»

Из урожайных иностранных сортов садоводу на заметку стоит взять сорта: Кавалер, Вива, Стелла, Кристин, Наполеон, Хартланд, Свитхарт (Сладкое сердце), Ульстер, Монморанси, Блэк Тартариан, Гудзон. Многие из них хорошо подходят для выращивания на Юге России и даже в зоне Нечерноземья.

Также о сортах и их характеристиках Вы можете прочитать в этой записи.

Гибриды вишни и черешни относятся к виду вишни, а внутри этого вида выделяются в отдельную группу - дюков. Большинство сортов, входящих в эту группу («Английская ранняя», «Гортензия», «Мелитопольская десертная», «Краса Севера», «Май-Дюк»), характеризуются розовой окраской плодов, светло-розовым соком и нежной желтоватой, очень сочной мякотью преимущественно сладкого вкуса с легкой пикантной кислинкой.

Все сорта в основном десертного назначения. Имеются сорта с тёмноокрашенными плодами универсального назначения - «Гриот Подбельский», «Шалунья», «Призвание», «Ширпотреб черная».

Получение высокоплодовитого и в последующем урожайного сеянца при скрещивании вишни с черешней - большая удача, так как в большинстве своем гибридное потомство триплоидное, что сопровождается бесплодием.

В средней и северной зоне Европейской части России наиболее подходящее время для посадки вишни - ранняя весна, незадолго до начала распускания почек.

В южной зоне предпочтительнее осенняя посадка.

В качестве посадочного материала отбирают кронированные однолетние деревца высотой около метра с развитой корневой системой. На сильнорослых подвоях деревья вишни следует сажать по схеме 6x4-3 м, а на слаборослых - 4-5x2-3 м.

Вишня очень и очень отзывчива на удобрения, их внесение позволяет повысить урожаи ягод в разы, притом качество последних также многократно улучшается. Особенно вишня хорошо реагирует на внесение азотных, калийных и фосфорных удобрений (перечислены по степени уменьшения зависимости). Разумеется, как и в любом садоводстве, количество удобрений должно зависеть от природного плодородия почвы, степени ее истощенности, и сроков и количества ранее внесенных удобрений на этом участке.

На истощенных, бедных или ранее неудобренных землях рекомендую навоза вносить в такой пропорции: 8,9, а то и 10 кг/м2, на средних 3-7 килограмм на квадрат. Внесение фосфорных и калийных лучше ограничить 18 граммами на один квадратный метр.

Если Вы не уверены, в какой степени плодородна земля в Вашем саду, то рекомендую с химией не экспериментировать, а обойтись навозом - хуже не будет. Хотя иногда без химии в садоводстве все равно бывает не обойтись, чтобы там не говорил «тот дед из рекламы» про гадости и прочее. Так хорошо рассуждать, когда саду много лет, и он ежегодно удобряется, вносится компост и пр., а посмотрел бы я на него, если бы ему дали участок на «залеши» или пустыре - учитывая его слова, урожая он бы ждал до «пенсии Кащеевой».

Как то я случайно заметил, что дерево вишни, растущее возле компостной ямы стало плодоносить в разы лучше, да и расти стало так что приходилось обрезать постоянно, чего ранее не было, пока там не был разбит компостарий. С тех пор я стал вносить под приствольные круги вишни компост по очень простой схеме: аккуратно, чтобы не повредить корни вишни, снимаю слой земли чуть менее чем на штык обычной лопаты, засыпаю хорошо перепревший и готовый компост, и сверху засыпаю вынутой землей, с горкой ровно настолько, чтобы после нескольких дождей она осела и сравнялась с плоскостью остального участка.

Полив вишни зависит от погоды. Как уже было замечено выше, вишня плохо переносит влажность, но, как и у других садовых деревьев, количество, и что наиболее важно качество ягод напрямую зависит от так называемых формирующих поливов.

Поливы можно разделить на 2 стадии (в разных регионах по разному - поэтому усредненно для Центральной России и Юга):

• Май-начало июня: образование завязи у вишни
• Середина июля и начало августа: образование почек, формирующих урожай

Обязательно прекратите поливы за 20-30 дней, иначе ягоды вишни потрескаются и будут гнить, и не сгодятся ни для консервирования, ни даже для приготовления вишневых наливок и настоек (даже после брожения останется неприятный запах - проверено).

При формировании и обрезке деревьев вишни необходимо учитывать биологические особенности деревьев этой культуры.

1. В отличие от семечковых культур и некоторых косточковых (слива, абрикос) деревья вишни в молодом возрасте могут создавать естественную крону с центральным проводником с равномерным размещением боковых веток, что облегчает формирование.
2. В связи с высокой побегообразовательной способностью у большинства сортов загущается крона.
3. Саженцы вишни хуже приживаются, поэтому требуется более сильная послепосадочная обрезка.

В традиционных садах чаще формируют разреженно-ярусную крону, у сортов кусто-видного типа оставляют 9-11, а у древовидных 7-9 основных ветвей. Ветви размещают в трех ярусах по схеме 4-5, 2-3 и 2, межъярусные пространства составляют 40-50 или 50-60 см.

Сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-70 см и основные ветви под углом 45 градусов к линии ряда. У сортов кустовидных форм оставляют 7-8 ветвей, а древовидных - 5-6. Основные ветви размещают ярусами: в первом 2-4, во втором 2 и в третьем 1-2.

В западноевропейских странах с развитым садоводством вишневые сады иногда выращивают с плоской кроной. Все большую популярность приобретает веретеновидная крона в насаждениях с загущением до 1000 деревьев на 1 гектар.

Обрезка молодой вишни во время ее активного роста заключается в основном в прореживающей обрезке, но она тоже весьма важна, как показывает практика, запущенная поросль не дает сформироваться сильному дереву.

После того как вишня прекращает активный рост (уменьшается ежегодный прирост веток, они начинают оголяться и усиливаться) пора делать обрезку омолаживающую. К ней переходят после того как длина побегов продолжения снижается до 25 см. В питомнике мне рекомендовали ценные сорта вишни при омолаживающей обрезке проводить на 2-4 летнюю древесину, учитывая срок биологической жизнь её дерева.

Также по теме: Как правильно делать обрезку садовых деревьев

Корнесобственные сорта вишни размножают порослью, а в последнее время зачастую прибегают к способу так называемого «зеленого черенкования». В питомниках получение саженцев ценных и урожайных сортов вишни проводят методом окулировок.

В качестве семенных подвоев для вишни лучше использовать местные, районированные сорта и формы вишни обыкновенной или магалебской, можно использовать и дикую черешню.

Из клоновых подвоев применяют сильнорослый подвой «ВП-1», среднерослые подвои «ВЦ-13», «ЛЦ-52», «Колт», слаборослые подвои «ВСЛ-1», «ВСЛ-2».

Наибольший вред наносят следующие вредители: вишневая муха, вишневая моль, слизистый пилильщик, вишневый долгоносик, и вишневая тля.

Болезни: коккомикоз, клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, монилиоз (серая гниль косточковых) и камедетечение.

Причин бывает множеств но самая часта причина того что вишня начала засыхать это монилиоз.

Монилиоз - опасное заболевание, вызывающее две формы поражения: монилиальный ожог и плодовую гниль.

Ожог проявляется весной во внезапном побурении и засыханий цветков, листьев и однолетних побегов, чему способствует влажная погода и относительно низкая температура во время цветения. Засохшие листья и побеги долго не опадают, а во влажную погоду на них развиваются пепельно-серые подушечки спороношения гриба.

Плодовая гниль начинается с небольшого темного пятна, которое быстро разрастается, охватывает весь плод, и на нем образуются все те же подушечки.

Срежьте все засохшие ветки на 15-20 см ниже начала их усыхания и сожгите их. Прекратите подкормки азотными удобрениями. Можно применить 1-процентную бордоскую жидкость или оксихлорид меди (40 грамм на 10 литров воды) с добавлением 50-100 г мыла на 10 л воды. Осенью, после листопада, опрыскайте деревья 5-7-процентным раствором мочевины.

Выращенный на даче урожай вишни собирают в силу его небольшого масштаба руками, если предстоит дальняя перевозка т остригут вместе с плодоножкой. У меня наезжающие летом на море гости, поступают именно так и с ягодами и вишни и черешни, чтобы хорошо и в целости довезти его обратно домой и угостить близких. Хранятся ягоды собранные таким способом в два, а то и три раза дольше. По уверениям гостей, южная вишня намного вкусней. Я ягоды храню в пластиковых турецких ящиках (дожили) из-под фруктов. Многие их видели. Их удобно составлять в ряды, они хорошо проветриваются, в них ни вишня, ни черешня не обдираются и механически не повреждаются. Слой сыплю обычно высотой не более 10 сантиметров, чтобы не подавить ягоды.

В больших вишневых садах применяют сбор плодов способом той же стрижки, механическим стряхиванием плодов, и даже способом с таким неподходящим вроде бы к этому делу названием «дойка».

Сбор ягод вишни «методом дойки» применим тогда, когда ягоды пойдут на переработку. Плоды собирают без плодоножки в специальные фартуки из водонепроницаемой ткани, полиэтиленовые ведра.

Для механизированной уборки необходимо специальное формирование деревьев и сорта с легким отделением плодов от плодоножки: «Любская», «Подбельская», «Жуковская», «Мелитопольская десертная». Технология эта еще пока сохранилась и несколько таких садов я видел. Не знаю надолго ли.

Также советуем прочесть: Советы по выращиванию вишни на даче (также очень подробная статья)

Вишневая древесина очень ценится у столяров, и краснодеревщиков. Она прекрасно полируется, очень твердая и мебель, сделанная из нее очень трудно отличить от сделанной красного дерева. Для ценителей из вишни делают курительные трубки и многое другое.

Плоды используют в свежем и замороженном виде, на переработку для получения варенья, компотов, соков, сухофруктов, мармелада.

Несмотря на то, что рецепты всяческих блюд из вишни хозяйкам хорошо знакомы, все-таки приведу те, которыми мы пользуемся сами, для заготовок, закаток и консервирования на дому.

Вишню с выбранными косточками укладывают в эмалированную кастрюлю и подогревают на слабом огне до тех пор, пока ягоды не начнут покрываться соком.

Кастрюлю с ягодами периодически встряхивают круговыми движениями для того чтобы ягоды не подгорели. Горячей вишней заполняют подогретые банки и стерилизуют: полулитровые - 9-12 минут, литровые - 14-15 минут, трехлитровые - 30 минут и более.

Вишню заливают на сутки уксусом. Затем уксус сливают. Из вишни удаляют косточки и варят с сахаром, пряностями и 100 мл слитого уксуса до мягкости. Перекладывают в банки (можно и в посуду из керамики), заливают оставшимся уксусом, прокипятив предварительно 5 минут. Сверху кладут пергаментную бумагу, смоченную водкой.

Для приготовления маринованной вишни Вам потребуется 1 кг вишни - 0,5 л винного уксуса, 500 г сахара, 4 шт. гвоздики, немного корицы. Хранят в холодном месте.

Сварить сироп из сахара и воды. Сироп должен быть достаточно густым. Затем положите в него вишню с вынутыми косточками, и оставьте на всю ночь. После этого слейте сироп, прокипятите, вновь залейте им ягоды вишни и опять подвергните охлаждению. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вишня не покроется выкристаллизовавшемся сахаром. После чего цукаты подсушите в духовке или печке.

Для приготовления вишневых цукатов Вам будет нужно: 500 грамм вишни и 250 граммов сахара.

Есть сведения, что этот сорт вишни был найден в садах Корочанского уезда Курской губернии и описан профессором Н.И.Кичуновым в 1892 г. как местный сорт. Отсюда он распространился по всей средней полосе, на юг России и Украину. Впервые этот сорт был районирован в 1947 г. В настоящее время он включен в Государственный реестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Центральночерноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому и Нижневолжскому регионам.

При описании сорта Н.И.Кичунов так характеризовал его достоинства: «Деревья Любки начинают плодоносить в очень раннем возрасте, и двухлетние экземпляры плодоносят уже на второй год после посадки. На третий год деревья дают от 2 до 6 кг плодов. Полная урожайность Любки наступает на 6-8-м году и начинает уменьшаться лет через 10 после того. 10-12-летние деревья дают до 30 кг и больше (конечно же, при хорошем уходе)».

Сразу после публикации Н.И.Кичунова о вишне Любской появились как сторонники, так и противники этого сорта. Сторонники курской новинки убеждали: «Смотрите -плоды ее вдвое крупнее, чем Владимирской, и уро жаи каждый год». Критики иронизировали: «Кому нужен урожай, когда ее в рот не возьмешь! Кислая, как лимон! Горсточку не съешь - рот раздерет!» И называли ее «Раздери-рот».

На Украине харьковчане рекомендовали свою сладкую вишню Шпанку. Спор уладил знаток плодовых дел М.С.Балабанов: «В сыром виде плоды ее для еды совершенно непригодны. Любская как десерт, конечно же, плоха. Но зато какое из нее варенье! Ка Шпанка ей и в подметки не годится - преснота!» Балабанов сделал практический вывод: «Шпанку если и сажать, то очень немного. Поближе к городам, чтобы полакомиться летом. Любскую же разводить в любых масштабах. Для заготовок - непревзойденный сорт. Убытка не будет никогда».

Большим достоинством Любской является высокая зимостойкость цветковых почек, что обеспечивает ей хорошие урожаи даже в годы после суровых зим. Другое ценное свойство Любской - ее высокая са-моплодность, что выгодно отличает ее от многих других сортов. Лучшими районами для разведения Любской являются области центрально-черноземной зоны - Курская, Воронежская, Орловская, Тамбовская области и Украина. В восточных областях нашей страны, например в Поволжье, Любская мало распространена. Резкоконтинентальный климат Поволжья для нее менее благоприятен. Здесь она сильно повреждается ожогами и недолговечна.

Любская испытывалась в западных и северо-западных районах нашей страны. Там она хорошо растет и плодоносит, но иногда страдает от серой плодовой гнили. Из многих испытанных сортов для стелющейся культуры в Сибири и на Урале Любская оказалась наиболее пригодной и урожайной.

К сожалению, деревья Любской недолговечны. В средней полосе они живут и плодоносят 15-18 лет, в более южных - до 25-30 лет. Особенно сильно сокращается жизнь Любской от подмерзания древесины. Плоды созревают довольно поздно, в конце июля - начале августа, но дружно.

Размножают Любскую обычно прививкой, однако плодоводами г. Мичуринска выделена форма, размножающаяся корневой порослью. При этом деревья, растущие на собственных корнях, бывают более здоровыми и урожайными по сравнению с привитыми. Любская, привитая на Антипке или на кислой вишне, дает около 10 кг плодов с десятилетнего деревца, а урожай с корнесобственных деревьев бывает до 20 кг плодов, хотя последние в пору плодоношения вступают на два года позднее.

Достоинства сорта вишни Любская : скороплодность, высокая продуктивность, крупные плоды, высокая самоплодность, низкорослое дерево, удобное для сбора плодов.

Недостатки сорта: посредственный вкус плодов, поражение монилио-зом и коккомикозом.

Прочитала я недавно, что, оказывается, не зря нашу, то бишь Владимирскую, вишню еще царской называют (с детства это помню) - ее ведь до революции специально к императорскому столу подавали. И ведь действительно, таких сочных ягод, наверное, ни у одного сорта нет. А я помню, как мы с отцом на велосипедах ездили в ближайшую деревню именно за вишней. И это было сродни празднику: срывали по разрешению хозяев ягоды сами, цена была смешная - рубль за ведро, да наесться еще можно было до отвала, пока собираешь. Обратно ехали с под вешенными на рули полными ведрами, что тоже было веселым приключением - попробуй-ка, удержи велик на ходу с таким-то грузом. И вишни, сплошь усеянные почти черными спелыми ягодами, стали для меня как бы символом детства.

И поэтому, когда вышла на пенсию и собралась стать полноценной дачницей, при покупке участка искала такой, где бы уже росла эта культура: сажать с нуля не хотелось, так как слишком долго ждать урожая, а со старыми посадками надеялась быстро найти общий язык. И нашла то, что хотела, - земля была разработав на, хоть и чуток запущена, а на северной стороне разрослись настоящие вишневые джунгли из здоровенных кустов. Первым делом вырезала всю молодую поросль, потому как проку от нее никакого, только почву истощает.

На это ушел у меня весь апрель, а в мае зацвели теперь уже мои вишни таким буйным цветом, что листьев не было видно. Я радовалась будущему урожаю, но образовавшиеся завязи вдруг начали опадать в таком количестве, что впору было расплакаться. И с пяти кустов набрала я ягод всего-то с полведра.

Пошла по соседям набираться опыта. Хорошо, что есть истинные знатоки-садоводы, которые мне столько всего нарассказали про Владимирскую вишню, что пришлось даже записывать. А заодно и сосчитала свои ошибки.

Во-первых, после вырезки молодняка я ничем кусты не подкормила. А ведь эти буйные детки все-таки успели до обрезки отобрать очень много сил. Во-вторых, совсем не обратила внимания на старые ветки, росшие внутрь, а их тоже надо было удалить, потому что они только загущают куст, из-за чего ягоды вырастают мелкими и невкусными. И в третьих, лопухнулась я с поливом: лила воду прямо из шланга, стараясь веточки освежить, что вишне вовсе противопоказано. Учла все это.

Той же осенью разложила под кустами навоз вперемешку с опилками и прикрыла это добро сверху лапником от мышей. А зимой засела штудировать специальную литературу. Кстати, выяснила еще один интересный момент. Оказывается, Владимирская не сможет показать свою урожайность во всей красе, если рядом не будут расти другие сорта вишни. Но тут я понадеялась на соседскую вишню Шубинка, которая буквально рядом с моими деревьями росла. И не ошиблась (опять польза от наличия хозяйственных соседей).

Весной, когда снег еще не весь сошел, тщательно осмотрела каждую вишню и вырезала и сухие ветви, и те, что росли внутрь.

Опять же, по советам бывалых садоводов, все получившиеся отходы сожгла в ямке, вырытой в земле, а вишневую золу в баночку собрала - именно ею, оказывается, хорошо просыпать всходы редиса и моркови.

Теперь мои вишневые деревья - никак не хотелось называть их кустами - стали напоминать те самые, из детства. Я даже под ними разбросала семена календулы - тоже привет из того времени. Впрочем, этот цветок ведь не только из-за красоты ценится, он еще и санитар сада (ну да об этом в «Даче» уже не раз говоре-н о-переговорено).

Теперь о поливах. Вскопала я под каждой вишней приствольные круги и воду первый раз лила именно в них, как раз когда бутоны появились. Забегая вперед, скажу, что поливаю всего три раза: перед расцветанием, после образования завязей и после сбора урожая. Вишне этого достаточно, корни у нее глубокие, поэтому влаги, в общем-то, хватает. Но при каждом поливе я что-нибудь полезное в воду добавляю - компост разведенный или просто настой травы.

Все лето слежу, не появились ли вредители. Если вдруг такая напасть случится (мелкие козявки какие-то ползать начинают), быстро готовлю «убийственный» сироп: наливаю в 2-литровую кастрюлю воду, ставлю на плиту, довожу до кипения и кидаю туда пачку курительного табака, пять-шесть кусочков сахара и полпачки пищевой соды. Потом вечером, когда козявки, умаявшись на солнышке, затихают, прямо с веника обрызгиваю кусты. Обычно утром все вредители уже пропадают.

Есть еще такая распространенная вишневая болячка, как камедь - смоляные наплывы на стволах. ВЯ что делаю: выше места истекания и по всему его направлению выдавливаю из тюбика обычную горчицу. Потом заматываю эти места тряпочками, оборачиваю сверху целлофаном и такой компресс не снимаю целую неделю.

Не знаю, какая уж там происходит химическая реакция, но камедь после этого пропадает почти полностью. А где остается, я ножичком счищаю и зеленкой протираю. Все старые кусты так вылечила от этой гадости. Тьфу-тьфу, пока больше не появляется.

Естественно, вишни у меня уже не первой молодости, поэтому четыре года назад я купила в питомнике три саженца Владимирской, и один - Васильевской. Поскольку эта культура плохо растет в низинах, выбрала для новых посадок самые высокие места. И ничего, что это северо-запад ная сторона участка - солнца там летом все равно хватает. Посадочные ямы приготовила в одну линию на расстоянии 3 м друг от друга и глубиной 60 см. Посадила так: два саженца Владимирской, один Васильевской, в конце опять Владимирской. Сразу подвязала к колышкам, уж очень тоненькие были. Высаживала, кстати, сразу, как оттаяла земля. Принялись они хорошо. Даже жалко было в первую осень обрезать пошедшие в рост верхушки примерно на 30 см.

Но зато весной вишенки бодро выпустили боковые ветки, осенью я опять подрезала верхнюю часть, и следующим летом мои питомцы дали первые ягодки.

Вместе с соседкой Верой Викторовной мы придумали спасение от птиц, которые уж очень падки на созревающие вишенки. Можно, конечно, было обойтись и всякими шумелками из подвешенных пивных банок, но уж очень они противно дребезжат даже при малейшем ветре. Мы сделали так: на общем заборе между нашими участками приколотили детские разноцветные вертушки на разном уровне и еще по парочке прикрутили прямо среди веток. Не скажу, что все птицы разом попадали в обморок, но срабатывает! Почти нет теперь испорченных спелых ягод.

А теперь о самом урожае. Чтобы его собрать максимально без потерь, каждое утро я начинаю обрывать уже поспевшие плоды. Позднее начинается массовый сбор. Стараюсь тоже утром все собрать и сразу переработать. Мои старые вишни стали давать почти по ведру ягод поэтому кручусь как белка в колесе. Самые крепкие ягоды сразу идут в заморозку, мелкие сушу, а вот для варенья подходят практически любые. Кстати, сушить вишню очень просто: на террасе раскладываю листы бумаги, рассыпаю ягоды в один слой, прикрываю марлей и несколько раз в день легонько ладонью переворачиваю, не снимая укрытия.

Вера Викторовна поделилась со мной и секретом настоящего барского варенья, которое делали раньше в помещичьих усадьбах. Самое главное - варить непременное косточками и непременно в солнечный день, до заката солнца, на открытом воздухе в саду в медном тазу. Я сначала как-то всерьез это не восприняла. А когда у соседки попробовала такое варенье, решила, что вкуснее просто ничего не бывает. Солнцем, что ли, ягоды напитываются?

Делаем мы все просто: из кирпичей выкладываем нечто вроде очага, на него кладем решетку, ставим туда таз и варим сразу! от начала до конца. Жарко, конечно, стоять под солнцем у очага, но квасок выручает. Пенки складываем отдельно в небольшие баночки - для внуков. Думаю, что тем, у кого есть мангал, еще проще будет. Пропорции обычные - кило ягод на кило сахара. Только в варенье после закипания бросаем сорванные прямо с веток вишневые листья. Потом все раскладываем в небольшие баночки и закрываем вощеной бумагой. Нет ее - и обычная сойдет, но только не полиэтиленовыми крышками. Это уже не по-барски.

© Автор:Татьяна Александровна г. Ковров Владимирской обл.

Чем полезен вишневый сок?

В одном стакане свежевыжатого вишневого сока содержится столько полезных веществ, сколько в 25 стаканах сока различных овощей и фруктов ,в том числе и так называемых "мультивитаминных". Конечно, возможно, что из-за своей «кислинки» он не настолько популярен, но совершенно напрасно. В его составе содержаться различные сахара, кислоты, микро- и макро- элементы, витамины А, B, Е, С, РР..

Сок вишни оказывает общеукрепляющее действие, показан при малокровии и гипертонии. Кроме всего прочего он обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

На вишне появляются сухие ветки. Можно ли обрезать их летом или ждать до весны?

Сухие ветви вы можете убирать в течение всего сезона. Однако стоит обратить внимание на то. когда и как они усыхают. Если это произошло сразу после цветения или в период образования плодов, то причина, вероятнее всего, в грибном заболевании. Тогда немедленно вырежьте все пораженные ветви до здоровой древесины и сожгите. Следующий этап - опрыскивание препаратами против грибных заболеваний, например. «Хорус» или «Скор».

Посадка вишни весной: технология, правила ухода, возможные проблемы

Посадка вишни осуществляется и весной, и осенью. Главное, чтобы были соблюдены все условия выращивания и выбран оптимальный температурный режим.

Посадки вишни весной осуществляется в апреле, а осенью не позднее октября. Если саженцы были приобретены в ноябре или позже, то лучше подождать весны.

Если посадка вишни будет производиться на Урале, Сибири или других регионах с суровым климатом, то мероприятия проводятся только весной. До наступления холодов растение должно прижиться и окрепнуть.

Осенние саженцы нужно прикопать, технология простая:

1. Нужно выбрать место в саду, куда попадает мало солнечного света и снег продержится максимально долго.
2. На этом месте выкапывается яма глубиной около 40 см.
3. Одна сторона ямы должна быть вертикальной, вторая наклонной.
4. Саженцы укладываются на наклонную сторону, корни и 1/3 ствола присыпают землей.
5. Саженцы сразу же хорошо поливают, нужно добиться прилипания почвы к корням.
6. Чтобы зимой саженец не замерз и его не повредили грызуны, делается укрытие из соснового лапника.
7. При наступлении зимы саженцы засыпают большим слоем снега.

Корни саженцев должны быть здоровыми. Поврежденные корни можно обрезать. Если же они немного подсохли, то на пару часов их замачивают в отстоянной воде.

Лучше всего вишня приживется на супесчаной почве, кислотность должна быть нейтральной. Нужно обратить внимание на грунтовые воды, под вишней они должны проходить максимально глубоко.

Для весенней посадки вишни подготавливается яма глубиной до 50 см и шириной до 60 см.

Корневая система в расправленном виде должна свободно помещаться в яму. Саженец вишни довольно хрупкий, поэтому в яму устанавливается колышек для опоры, молодую вишню можно просто облокотить на опору, а можно привязать мягким материалом.

На дно ямы укладывается удобрение. Изготавливается оно по следующей схеме:

• Суперфосфат (30-40 гр)
• Хлористый калий (20-25 гр)
• Зола (1 кг)
• Глинистую почву можно облегчить, добавив ведро песка.

Если планируется посадить несколько деревьев, то между ними нужно соблюдать дистанцию. Если сорт кустарниковый, то придерживаются 2 метров, между рядами должно оставаться 2,5 метров. Если сорт древовидный, придерживаются 3 метров, а между рядами – 2,5 метров.

Вокруг ствола на расстоянии 30 см делается валик из земли, чтобы при поливе вода попадала прямо под ствол. Сразу после посадки дерева его поливают теплой водой в количестве 25 литров. Приствольный круг мульчируется перегноем в несколько сантиметров. В качестве мульчи используются опилки, перегной или измельченный компост.

Все мероприятия по уходу за вишней делятся на:

• Рыхление
• Своевременный полив
• Кнесение подкормок
• Защита от вредителей

Рыхление производится весной и летом. Делается это возле приствольного круга вишни. В последний раз почва перекапывается осенью на глубину 20 см.

Хотя вишня хорошо переносит засуху, в сухую погоду лучше ее поливать. Также полив обеспечивается в период созревания плодов, это будет способствовать повышению урожайности.

Первые три года удобрения можно не вносить, достаточно будет подкормки, которая была внесена в посадочную яму. Подкормки начинают вносить, когда появятся первые плоды. Подкормка вносится осенью, используется 70 гр калийного удобрения и 200 гр фосфорного. Весной при необходимости вносится азотное удобрение. Периодичностью раз в несколько лет можно вносить компост или навоз.

Отдельно вносится удобрение в период вегетации, делается это два раза. Первая сразу после цветения, вторая – спустя две недели.

Схема приготовления подкормки:

• Вода (50 литров)
• Коровяк (10 литров)
• Зола (1 кг)

Можно использовать другой рецепт:

• Вода (10 литров)
• Суперфосфат (25 гр)
• Хлористый калий (15 гр)
• Мочевина (10 гр)

Вишня крайне негативно реагирует на весенние заморозки, есть риск гибели цветков. Поэтому заранее нужно позаботиться о защите дерева от холода. Цветение вишни можно немного отодвинуть, чтобы оно произошло после заморозков. Почва укрывается большим слоем снега, сверху которого укладывается мульча (солома или опилки). Земля начнет оттаивать немного позже, поэтому и цветение наступает позже. Длительность такой задержки составляет не более 7 дней.

Второй способ ограждения вишни от заморозков – дымление. Перед началом заморозков на нескольких участках в саду поджигается сухой навоз, опилки или солома, последние должны быть влажными. Материал должен не гореть, а тлеть, чтобы было как можно больше дыма.

Если наоборот нужно привлечь внимание пчел, то цветки вишни опрыскиваются сладким раствором. Для его приготовления понадобится литр кипяченой воды и 1 столовая ложка меда.

Самыми опасными для вишни являются две болезни: коккоминоз и монилиоз.

Коккомизоз характеризуется полным опадением листьев в период вегетации. Когда дерево только начинает болеть, на его листьях появляются серые пятна. Чтобы не допустить такую проблему, лучше заранее подобрать крепкий сорт, а именно: Шоколадницу, Студенческую, Ровесницу, Тургеневку, Харитоновскую.

Также должны быть соблюдены правила ухода за деревом. Вокруг ствола не должно быть сорняков (они устраняются во время рыхления), когда листья опадут их нужно сжигать.

При первых признаках болезни листья опрыскиваются медьсодержащими препаратами, самые популярные: Купроксат, Абиго-пик и Хом.

Монилиоз является более серьезным заболеванием. Проявляется он в период цветения, цветки и листья начинают засыхать и опадать. Болезнь быстро губит дерево. Лечения монилиоза не существует, спасти вишню может только профилактика. Для этого до и во время цветения листья опрыскиваются раствором Хорус.

После цветения используется раствор Скор. Скор может спасти дерево на ранних этапах болезни, уже после трех обработок паразиты отступают. Кончики побегов с пораженными листьями удаляются на 10 см и сжигаются.

Другие известные болезни вишни:

1. Дырчатая пятнистость – грибковое заболевание. Весной на листьях появляются пятна бурого цвета с темной окантовкой. Со временем пятна высыхают и остаются дырочки. Пораженные плоды также покрываются темными пятнами.
2. Камедетечение характеризуется образованием засыхающей смолы в местах срезов веток и солнечных ожогов. На стволе смола просто засыхает, а ветки могут засыхать и отпадать.
3. Плодовую гниль можно обнаружить в конце лета во время образования урожая. Плод покрывается бурым пятном, появляются участи с гнилью, споры легко переносятся ветром на другие деревья.
4. Сажистый грибок можно определить по черному налету на листьях. Налет грибка можно убрать механическим путем.
5. Ржавчина поражает листья. На них появляются надутые участки красного или оранжевого оттенка.

Очень часто в плодах вишни и черешни живут маленькие белые червяки, это личинки вишневой мухи. От этого паразита нельзя застраховать дерево, он поражает все сорта. Безногие личинки питаются мякотью плодов, от этого они становятся более мягкими, быстрей созревают и темнеют. Когда личинка закончит питание, она окукливается в почве, а плод опадает.

Чтобы предотвратить размножение червяков в плодах вишни нужно обрабатывать деревья раствором Фосбецид, Карбофос или Фуранон. Делается это в конце весны, но более чем за 20 дней до сбора урожая.

Некоторые паразиты являются более опасными, некоторые менее. Со всеми можно легко бороться, если вовремя обнаружить проблему. Вишня – нежное дерево, но не смотря на это выращивать ее несложно. Если соблюдать все правила по уходу, то проблем не возникнет.

Больше информации можно узнать из видео.

Болезни и повреждения вишни, уход за вишней, корневые и внекорневые подкормки вишни - С мечтой о вишневом саде - 2

Как можно помочь многострадальным вишням.Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?

Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки.

Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз. С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням. Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.

Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года. Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.

Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.

Ни к одной самой незначительной ране вы не должны относиться равнодушно, ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе обрезки. И делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран: от морозобоин, ожогов или камедетечения. Помните, что лечить раны приходится долго (бывает, что и много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать же появления ран намного проще. И оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно "наградить" их сильными ожогами, которые лечить потом придется чуть ли не всю оставшуюся жизнь.

Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом или болтушкой из коровяка и глины. По моему мнению, второй вариант предпочтительнее, т.к. раны заживают лучше, да и наносить данный состав кистью гораздо быстрее, нежели садовый вар (я готовлю такой состав в начале лета, храню в закрытой емкости и беру по мере необходимости). При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой?то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки-двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану нужно замазать варом.

На стволах вишни довольно часто встречаются выделения камеди. Камедетечение может сильно истощить растение, поэтому к данному вопросу нужно относиться крайне серьезно. Как показывает практика, чем дерево сильнее, тем в меньшей степени оно поражается камедетечением и, соответственно, наоборот. Камедь счищают со стволов, затем дезинфицируют раны медным купоросом (30 г на 1 л воды) или свежим щавелем и замазывают после подсыхания ствола садовым варом или болтушкой.

Стоит признать, что издавна на Руси данный способ применялся для омоложения коры старых яблонь. Он заключался в очистке стволов от кусков старой коры (это делают после дождя, аккуратно счищая верхнюю, измочаленную и полуотставшую часть коры) с последующим нанесением на ствол дерева болтушки из глины и коровяка (готовится в соотношении 1:1). У вишен кору таким способом счищать не нужно, но применение болтушки из глины и коровяка им также нравится. За лето после такой процедуры кора толстеет, заживают трещинки и ранки, а рост вишневых кустов усиливается.

И первые, и вторые повреждения на вишне, особенно в последние неблагоприятные зимы, встречаются очень часто. Что касается солнечных ожогов, то их без проблем можно избежать. Достаточно лишь хорошо побелить стволы. С морозобоинами же все обстоит сложнее. Но определенные меры приводят к значительному уменьшению их количества и глубины.

Основное назначение побелки - защита от солнечных ожогов, а побочное - защита от морозобоин, возникающих от перепадов дневных и ночных температур. У нас на Урале белить деревья нужно только поздней осенью. Правда, это сопряжено с известными трудностями. С одной стороны, нужно выбрать период без дождей, чтобы побелка идеально высохла. С другой же стороны, важно, чтобы известь высохла на коре, а не замерзла. Обмазывают основания скелетных ветвей таким составом: в 10 л воды растворяют 2,5 кг негашеной извести, добавляют 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Можно добавить на этот состав и 20 г разогретого столярного клея. Клей улучшит прилипание, а препараты меди (в частности, медный купорос), содержащиеся в побелке, защитят самую уязвимую часть дерева (основания скелетных ветвей) от болезней.

1. Тщательный уход за деревьями. Под этим подразумевается своевременная обрезка, при необходимости полив и внесение удобрений. Угнетенные деревья в запущенных насаждениях без полива и удобрений, и впридачу перегруженные урожаем, подмерзают намного сильнее, нежели здоровые, густо облиственные и с хорошими приростами.

2. Обязательная осенняя побелка, которая защищает основания скелетных ветвей от солнечных ожогов и, в какой-то степени, от морозобоин. Помните, что чем ниже ствол, тем хуже вызревает кора, а потому побелка штамба и оснований скелетных ветвей совершенно необходима.

Так же как и для яблонь, для вишни много лет я использовала вариант достаточно интенсивных летне-осенних подкормок. Это означает, что удобрения вносятся несколько не так, как в классическом варианте, когда под вишню рекомендуется вносить органические удобрения один раз в три года, а минеральные вносят ежегодно: фосфорно-калийные удобрения - с осени, а азотные удобрения - рано весной. У нас на Урале, да еще в условиях короткого и холодного лета и при крайне бедных почвах и сильном распространении коккомикоза, этот вариант совершенно неприемлем. Я выработала свою схему внесения удобрений. Но вначале следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему.

Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см. Поэтому удобрения вносятся в шурфы, которые сделаны на глубину порядка 30 см. На зиму такие шурфы заполняются компостом, а весной делаются новые, но уже в других местах. Сами же шурфы делаются с применением обычных двухлитровых пластиковых бутылок из-под напитков. У бутылок обрезаются верхняя и нижняя части, а сами они помещаются в предварительно сделанные подходящим колом отверстия. Отверстия находятся по контуру кроны, где как раз и расположены основные всасывающие корни, и внутри контура на расстоянии 1 м от штамба. При этом верхняя часть бутылок должна чуть-чуть (примерно на 1 см) выступать над землей. Именно в эти бутылки я и заливаю питательный раствор (или вношу сухие удобрения, совмещая это с обычным поливом водой в шурфы) в течение всего сезона. Получается достаточно быстро, ведь никакие лунки вырывать не требуется. Шурфов должно быть достаточно много, чтобы обеспечить полноценное питание деревьев. Желательно расположить их по концентрическим окружностям на расстоянии 1 м (или меньше) друг от друга. Самая маленькая окружность должна находиться в 1 м от штамба, а самая большая - немного превышать окружность кроны.

1. Вносить в почву нужно строго определенные по нормам количества удобрений и в определенные сроки. И избыток, и недостаток удобрений приведет к отрицательным результатам для растений: голодное растение постепенно перестает плодоносить, а при перекорме вырождается: в его плодах даже появляются вредные для человеческого организма вещества.

2. Параллельно с внесением основной дозы удобрений следует делать корректировку на особенности состояния конкретного дерева. В зависимости от месторасположения участка, от заправки почвы, от погодных условий конкретное дерево может нуждаться в большей степени в том или ином питательном веществе. Поэтому нужно внимательно наблюдать за состоянием его листьев. И при малейшей нехватке каких-то питательных веществ обеспечить их дополнительное внесение.

3. Чем больше виды на урожай, тем больше питания и воды требуется дереву. Поэтому количество удобрений увеличивается пропорционально ожидаемому объему урожая, и число подкормок соответственно увеличивается. При ожидании обильного урожая нужно:

- в конце июня - начале июля подкормить деревья комплексными минеральными удобрениями и дополнительно пролить раствором коровяка (по 1 ведру на 1 м2) с золой (1-2 стакана на 1 м2);

- увеличить количество вносимых азотных удобрений в два раза.

В качестве органических удобрений для весеннего внесения можно использовать как полуперепревший навоз или компост, так и появившееся несколько лет назад прекрасное органическое удобрение "Биокс" порядка 300-600 г на 1 м2. "Биокс" можно использовать и для летних жидких подкормок. Что касается конкретных норм удобрений, то они даются с учетом плохо удерживающих удобрения песчаных почв (на глинистых удобрений потребуется примерно на 1/4 меньше). Количество приведенных калийных удобрений в некоторой степени условно и зависит в нашем регионе напрямую от погодных условий. В холодное и дождливое лето потребность в калии у растений существенно возрастает, и потому количество необходимых калийных удобрений увеличивается. Как видите, подкормок приходится применять очень много, что тяжело физически, да и накладно материально. Поэтому после появления в продаже давно распространенных на Западе удобрений длительного действия я сразу перешла на них, что позволило почти полностью (в слишком дождливый год, когда расход калийных удобрений возрастает, может потребоваться 1 раз подкормить кусты сульфатом калия) отказаться от подкормок. А вишне это лишь понравилось. У меня взрослые кусты вишни высотой в 3 м, и на каждый один раз в год я ставлю по три АПИОНа -100.

Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)

- через 5-6 дней после цветения;

- через 30-40 дней после цветения.

Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)

- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)

- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.

Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк"

- поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации.

Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"

- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Как ухаживать за вишней-шоколадницей?

Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее зашиты от заморозков. В средней полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, надо землю под кроной укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4-7 дней, и тогда можно избежать заморозков. Другой доступный способ защиты цветущего сада от заморозков - это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма. В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то впервые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.