Как фотографировать в путешествиях. Часть 4. Практика

Как фотографировать в путешествиях. Часть 4. Практика

Фотографируя в путешествии, сталкиваешься с рядом ограничений. При этом, необязательно обладать массой свободного времени и набором дорого оборудования, чтобы получить отличные фотографии. Достаточно некоторой предварительной подготовки, базовых знаний о технике съемки и немного фантазии.

В предыдущих статьях рубрики «Полезно фотографу», мы с вами уже обсуждали некоторые моменты:

Пришла пора поговорить о практической стороне полученных навыков. Я расскажу о том, какие приемы использую при фотосъемке в путешествии.

Практические советы:

Снимайте много

Часто на многих сайтах, посвященных фотографии, можно встретить совет, что к каждому кадру нужно подходить творчески, а не бездумно щелкать все подряд. Я тоже не призываю вас фотографировать каждый камень, встреченный на дороге. Но, если у вас возник вопрос «Сделать кадр или нет?», лучше сделайте. Карты памяти на сегодняшний день стоят недорого, и нет нужды заботиться о каждом потраченном мегабайте. Ведь точно неизвестно, получится ли еще раз вернуться на то же место и сделать кадр, который вы хотели. А удалить плохой снимок вы всегда сможете дома, в спокойной обстановке просматривая отснятый материал. Особенно полезен этот совет людям, ведущим блоги о путешествиях. Иногда, пишешь статью о какой-нибудь достопримечательности или интересной местности и думаешь «Почему же я это не сфотографировал?».

Не удаляйте кадры во время съемки

Несмотря на то что, с каждым годом фотоаппараты становятся все совершеннее, их экраны до сих пор не позволяют адекватно оценить сделанный снимок. Во-первых — на трех дюймах (обычный размер экрана современного фотоаппарата) сложно что-то хорошо рассмотреть, во-вторых — при разных условиях освещения (в тени или при ярком солнечном свете) снимок будет смотреться по-разному. Поэтому не торопитесь нажимать кнопку «Удалить». А дома на большом экране ПК, ноутбука или планшета внимательно рассмотрите сделанные фотографии и принимайте решение.

Не пытайтесь объять необъятное — главное в кадре

Очень часто люди, недавно взявшие в руки фотоаппарат, просматривая собственные снимки, сетуют на то, что фотографии не могут передать красоту посещенных мест. Происходит это потому, что наше зрение – гораздо более совершенный инструмент, нежели фотокамера. Наши глаза моментально находят интересные объекты и складывают их в одну картинку, как пазл, отбрасывая при этом ненужные детали. Мы, не задумываясь, делаем снимок, а после, рассматривая фотографию, размышляем «Что же мы хотели сфотографировать?». Поэтому, не пытайтесь объять необъятное – определитесь, что главное в кадре – остров; замок, вырастающий из скалы; убегающая вдаль дорога или кот, спешащий по своим делам. И постарайтесь именно это максимально интересно показать в своем снимке.

Главное в кадре. Голландия. Деревня-музей Заансе Сханс

Главное в кадре. Кот, идущий по своим делам

Добавьте глубины своим фотографиям

Безусловно, любая фотография – это двухмерная картинка. Но, применяя определенные приемы, можно добиться того, чтобы ваши снимки передавали объем и смотрелись гораздо интереснее.

  1. Включайте в фотографию объекты переднего плана. Это придаст вашему снимку ощущение глубины и масштаба.
  2. Управляйте глубиной резкости. Сосредоточьте внимание зрителя на главном объекте съемки, размыв ненужные детали, как бы отделив его от фона. Проще всего этого добиться, используя светосильный объектив, установив небольшое значение диафрагмы (например, f/2 или f/2.8), или зум-объектив с большим фокусным расстоянием (используйте максимальное фокусное расстояние и небольшое значение диафрагмы).
  3. Используйте приемы перспективы в фотографии. Перспектива бывает линейной, воздушной и тональной. О линейной перспективе уже упоминалось в статье «Как фотографировать в путешествиях. Часть 3. Композиция». Правила «Диагонали» и «Ритм и структура» — это как раз примеры использования линейной перспективы. Воздушная перспектива основана на том, что самые близкие объекты имеют более насыщенный тон и выглядят более четко, а удаленные, как бы бледнеют, растворяются вдали. Проще всего такие фотографии получаются при съемке в тумане или дымке. Тональная перспектива основана на изменении тона объектов в кадре. Оказывается, теплые цвета — красный, оранжевый и желтый — имеют особенность визуально приближать объект. Холодные же цвета — синий, фиолетовый и зеленый — наоборот, отдаляют объекты. Таким образом, разместив желтый объект на синем фоне, или красный на зеленом можно зрительно увеличить глубину фотографии.

Камень на переднем плане добавляет глубины этому снимку. Балаклава. Крепость Чембало

Малая глубина резкости добавляет объема фотографии. Севастополь. Приморский бульвар

Воздушная перспектива в фотографии. Крым. Караул-Оба

На этой фотографии присутствуют передний план (чертополох), линейная перспектива (дорога, ведущая к башням) и тональная перспектива (передний план более теплых оттенков плавно переходит в сине-зеленые горы). Окрестности Балаклавы

Не пренебрегайте деталями

Не стоит ограничиваться исключительно съемкой необычных зданий и сооружений. Осмотритесь и вы увидите много элементов, так и просящихся в кадр – необычные двери, интересно обрамленные окна, вывески, старинные дверные ручки и многое другое. Такие кадры отлично дополнят ваш фоторепортаж.

Необычные окошки. Бельгия. Брюгге

Старый кухонный стол на улице Кракова

Незнакомые люди – фотографировать или нет?

Многие задаются этим вопросом в путешествии. На мой взгляд, колоритные люди, запечатленные на ваших снимках, могут рассказать о поездке не меньше, чем фотографии достопримечательностей. Особенно интересно смотрятся люди в процессе какой-то деятельности – продавцы, музыканты, местные умельцы и т. д. Но, при фотографировании незнакомых людей нужно соблюдать определенные правила. Если вы видите, что человеку не нравится быть объектом съемки, лучше перестать фотографировать. Во многих странах запрещено снимать военных, полицейских, государственных служащих и др., поэтому лучше ознакомиться с правилами съемки в той или иной стране перед поездкой.

Уличные музыканты. Люксембург

Хотите получать хорошие кадры — не ленитесь

Если у вас есть возможность рано встать, чтобы поснимать какой-нибудь интересный объект или местность, не ленитесь. Во-первых, ранее утро само по себе способствует получению хороших снимков. Утренний свет не такой яркий и жесткий как дневной, цвета на ваших фотографиях получатся более насыщенными, а тоновые переходы — более плавными. Во-вторых, утром не так много туристов. У вас будет возможность спокойно сфотографировать интересующий вас объект с разных ракурсов, не опасаясь попадания чьих-то голов и рук в кадр.

Прятать фотоаппарат с заходом солнца тоже не стоит. Ведь есть возможность пополнить свой фотоальбом удивительными по красоте фотографиями. Для этого понадобится штатив. Лучше всего начинать съемку сразу после заката, пока небо остается светлым еще какое-то время. В этот небольшой промежуток обычно получаются фотографии, насыщенные нереальными закатными оттенками. Ну а когда зажгутся все фонари и разнообразная подсветка зданий, можно перейти к съемке ночного города.

Солнце уже село, но на небе еще остались закатные краски. Вечерний Севастополь

Проявляйте фантазию

Во время съемки не стойте на месте, меняйте ракурсы. Присядьте, залезьте на камень, поднимите фотоаппарат над головой, поиграйтесь с фокусировкой (резкий передний план или задний). Используйте разное кадрирование — снимите общий план и отдельные элементы. Попробуйте фотографировать через арки, дверные или оконные проемы, используя их в качестве обрамления главного объекта съемки. Подойдите к процессу фотографирования творчески и полученные результаты вас удивят.

Разлом в скале в качестве обрамления главного объекта съемки. Черногория. Свети Стефан

«Я и пальма»

Большую часть снимков, которые привозят начинающие фотолюбители из путешествий можно отнести к категории «Я и памятник, я и замок, я и пальма…». Такие фотографии, на мой взгляд, интересны в основном тому, кто на них запечатлен. И, обычно, они содержат ряд типичных ошибок, которые делают их совершенно непривлекательными.

Несколько советов о том, как снимать подобные сюжеты.

  • Следите за тем, чтобы из головы модели не торчали столбы, деревья, дорожные знаки и т. д.
  • Если хотите запечатлеть фотомодель на фоне какого-нибудь объекта, не располагайте ее по центру кадра, лучше сместите влево или вправо. Таким образом, и снимок будет выглядеть более гармоничным, и фотомодель не будет закрывать интересный объект.
  • Если человек, которого вы снимаете, является одним из основных объектов съемки, не стоит делать его очень маленьким и плохо различимым. Это оправдано лишь в том случае, если вы хотите показать масштаб снимаемых объектов.
  • Не отрезайте кисти рук, ступни, и часть головы вашей модели. Как правило, это портит снимок.

В заключение, хотелось бы пожелать всем любителям фотографии не бояться экспериментировать и больше практиковаться. И кто знает, может, именно, ваши фотографии будут красоваться на обложках журнала National Geographic или «Вокруг света».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Будем благодарны, если оцените статью:

Подпишитесь на новости блога

Балаклава и лодки или Как научиться фотографировать

Велофестиваль в Севастополе. Случайный репортаж

Выбираем фикс-объектив для путешествий: Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX

Спасибо ребята! Как всегда, очень нужные советы. Правильно подмечено, что лучше сделать кадр того или иного объекта, если на первый взгляд он не представляет особого интереса. Бывает, что один предмет фотографируешь с разных ракурсов, а хорошего снимка так и не получается, зато объект, который сфотографирован «на всякий случай» выходит как нельзя лучше других.

Очень ценные советы! И бесподобные фотографии! Хочу в ближайшем будущем пойти на курсы фотографирования, нашла уже один мини курс онлайн совсем для новичков, пора подходить к этому вопросу более профессионально. И хочу новую камеру купить. Евгений, может, посоветуете, какую модель лучше брать, или напишете обзор у себя?

Чтобы посоветовать Вам фотоаппарат, позвольте сначала задать несколько вопросов:

1. Какой камерой Вы пользуетесь сейчас? 2. Собираетесь ли Вы обрабатывать фотографии после съемки? 3. Имеет ли для Вас значение вес и размеры фотоаппарата?

Сейчас у меня Sony nex f3. Что вы имеете в виду под обработкой? Я их в фотошопе уменьшаю для веб, иногда добавляю резкость, яркость, но в основном просто уменьшаю. Желательно не таскать за собой тяжеленный мешок с камерой, так как я с ней постоянно ношусь в поездках и просто походах в музеи и т.п.

Под обработкой имелась ввиду съемка в формат RAW, последующая проявка в RAW-конверторе и, если необходимо, небольшая доработка в фотошопе. Если для Вас критичны вес и размеры камеры, и Вы не хотите заниматься обработкой, посмотрите в сторону беззеркальных фотоаппаратов фирмы Fujifilm. Во-первых, по весу и габаритам они меньше, чем зеркальные камеры аналогичного уровня. Во-вторых, даже с китовым объективом 18-55mm f/2.8-4, благодаря фирменной матрице Fuji, эти фотоаппартаты выдают отличный внутрикамерный JPEG, который, практически, не требует обработки. Самые последние модели, из выпущенных на сегодняшний день, это Fujifilm X-E2 и более продвинутая Fujifilm X-T1. Обзор Fujifilm X-T1. Если нужен фотоаппарат подешевле, можно посмотреть в сторону более ранних моделей Fujifilm X-E1 или Fujifilm X-Pro1. Обзор Fujifilm X-E1. Если же Вы привыкли к камерам Sony, у этой фирмы появилась новая модель Sony Alpha A6000. Тоже весьма достойный фотоаппарат. Обзор Sony Alpha A6000.

P.S. Ваш фотоаппарат Sony NEX F3 позволяет получать довольно неплохие фотографии. Нужно только разобраться с настройками фотоаппарата, пореже использовать автоматический режим и снимать в RAW-формат с последующей обработкой кадров.

Евгений, а что вы думаете о фотоаппарате Olympus om-d e-m1? Мне в магазине его вовсю советовали, цена, конечно, не маленькая, но интересно мнение независимого профессионала. В сравнении с теми камерами, которые вы выше рекомендовали?

Olympus OM-D E-M1 — отличный фотоаппарат, практически без минусов. Единственно, многие пишут, что по умолчанию фотографии получаются малоконтрастными, со склонностью к отсечке в светах (т.е. в самых светлых областях возможна потеря деталей). Для тех кто снимает в RAW-формате и потом обрабатывает снимки, это проблемы не представляет. Но, так как вы снимаете исключительно в JPEG без последующей обработки, то фотографии могут получаться не слишком красочными. Хороший обзор этого фотоаппарата можно почитать у Антона Мартынова — обзор Olympus OM-D E-M1. У него же есть интересная статья «Сводный рейтинг опробованных камер». Советую ознакомиться. Думаю, будет полезно.

И снова здравствуйте 🙂 Теперь у меня дилемма с выбором между fujifilm x-t1, Sony Alfa 7 и Olympus om-d em1, 5 или 10. А также с выбором объектива к ним. Про олимпус мне сказали, что у него кропнутая матрица (2), что не есть хорошо. Про фуджифильм не совсем поняла про вспышку, есть она там или нет? И еще вопрос по объективам. У меня на сони предыдущей был 18-55 и мне не хватало такого приближения, у Фиджи тоже такой объектив. На других моделях видела, что бывают 18-70, это вроде как идеальный вариант? А для олимпус есть 40-150, но не слишком ли это узкая низкая граница для фотографий пейзажей? Вы бы что из всего этого выбрали? 🙂 Спасибо!

Про недостаток Olympus (малоконтрастные JPEG-файлы) уже говорилось в предыдущем комментарии. Объектив 40-150, который Вы упомянули, — это неуниверсальный объектив. С учетом кроп-фактора Olympus (2), эквивалентное фокусное расстояние составит 80-300 mm. Т.е. это телеобъектив, им хорошо снимать птичек издалека, но он мало подходит для съемок пейзажей и архитектуры.

Fujifilm X-t1, судя по тестам, выдает отличный внутрикамерный JPEG. Особенно, если использовать встроенные имитаторы пленок. Примеры фотографий можно посмотреть здесь. Вспышка у этой камеры — внешняя, небольших размеров, но она идет в комплектации с фотоаппаратом. Если же не хватает диапазона расстояний объектива 18-55 mm, есть более универсальный объектив — 18-135 mm, хоть и с меньшей светосилой.

Sony Alfa 7 — фотоаппарат с полнокадровой матрицей. Это — уже профессиональная техника, и больше подойдет тем, кто хорошо разбирается в фотографических тонкостях и использует ручные режимы съемки. Sony Alfa 7 тоже выдает отличные JPEG-файлы — примеры фотографий. У нее нет встроенной вспышки, при надобности придется докупать внешнюю. Линейка родных объективов для этого фотоаппарата, к сожалению, не очень разнообразна. Из универсальных есть только 28-70 mm и дорогой — 24-70 mm. Можно сказать , что по диапазону фокусных расстояний это аналоги Fuji 18-55 mm (у Fuji кроп-фактор 1,5).

Я бы выбирал между Sony и Fuji. В идеале, если есть возможность, лучше всего каждую камеру подержать в руках, сделать несколько снимков на свою флешку, чтобы дома посмотреть результат. И тогда уже можно будет определиться, какая камера удобнее и лучше лично для Вас.

Евгений, у меня возникла проблема с моим Canon SX40 HS. Не могу сделать нормальные снимки при пасмурной погоде и ночью. Последние фото ночного города все ушли в корзину. Люди зеленого цвета))), а свет от фонарей весь смазанный и так на всех фото. Штатива не было, но фото делала НЕ на весу. Меняла режимы и ISO, но не помогло. Я понимаю, что в двух словах проблему не решить, но может быть есть какие нибудь у вас рекомендации?

Что касается людей зеленого цвета, скорее всего проблема в том, что фотоаппарат неправильно установил баланс белого. В Canon SX40 HS есть возможность вручную установить баланс белого. Для ночной съемки может подойти одна из следующих настроек: лампа накаливания, флуоресцентная лампа или высокотемпературная флуоресцентная лампа. Только, если будете изменять баланс белого для ночной съемки, не забудьте после вернуть режим авто. По поводу смазанного света фонарей сложно сказать что-то однозначно, желательно посмотреть на снимки и параметры съемки. У Canon SX40 HS присутствуют несколько предустановок для съемки вечерних и ночных сюжетов: ночная сцена, ночной режим и закат. Возможно, стоит попробовать один из них.

Спасибо большое за развернутый ответ! Я не совсем поняла, где искать настройки баланса белого, наверное в моей модели такого нет… У меня вообще нет таких настроек, как ночная сцена, ночной режим и закат.

Небольшое дополнение к ответу на Ваши вопросы. Вся информация взята из инструкции к фотоаппарату Canon SX40 HS. У нас есть полная версия. Если необходимо, можем выслать Вам на e-mail.

1. Коррекция зеленого оттенка от ртутных ламп. При съемке сюжетов с освещением ртутными лампами, таких как ночные сюжеты, объект (в том числе люди) и задний план на изображении могут иметь зеленоватый оттенок. Возможно автоматическое устранение зеленоватого оттенка (многозонный баланс белого). Для этого: 1) нажмите кнопку MENU 2) выберите пункт Корр. рт. лампы 3) установите значение Вкл. После съемки подобных сюжетов следует задать для параметра Корр. рт. лампы значение Выкл.

2. Если снимаемая сцена освещена не ртутными лампами, возможно, понадобиться перейти в раздел установки баланса белого. 1) нажмите кнопку FUNC SET 2) выберите значок AWB (установка баланса белого) 3) выберите нужное значение баланса белого, для ночной съемки может подойти один из следующих вариантов — Накаливания, Флуоресцент, Флуоресцент Н

3. Для съемки вечерних или ночных сюжетов можно воспользоваться предустановками Вашей камеры: 1) поверните диск установки режима в положение SCN 2) нажмите кнопку FUNC SET 3) выберите значок, отвечающий за режим съемки 4) выберите один из следующих режимов съемки: — Съемка ночных пейзажей без штатива (ночная съемка с рук) Позволяет снимать ночные городские пейзажи — Съемка при недостаточной освещенности позволяет снимать в местах с плохим освещением — Съемка фейерверков Обеспечивает красочную съемку фейерверков

Извините, что заморочила вам голову, спасибо за разъяснения! Корр. рт. лампы было вкл., выключу и посмотрю, как будет. А про FUNC SET я забыла где искать все эти настройки, теперь разобралась.))) У меня к фотику шла стандартная инструкция без детальных разъяснений, искала в Сети, но пока разбиралась только настройки сбила… Вынесу все ваши рекомендации в отдельный документ на рабочем столе, так будет проще.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎