22.3. Уход за садом и защита от вредителей

Особенно тщательного ухода требует молодой сад. В первый год после посадки необходимо за весенне-летний период провести не меньше трех-четырех рыхлений почвы вокруг дерева с очисткой от сорняков. Первое рыхление проводят ранней весной на глубину 7–10, последующие – на глубину 5–7 см. Вновь посажен­ные деревца необходимо регулярно поливать по мере подсыхания почвы. На один полив должно расходоваться не меньше трех-четы­рех ведер воды. После полива приствольные круги рыхлят и муль­чируют, если они не были замульчированы при посадке. В сен­тябре-октябре землю вокруг деревца перекапывают. Глубина пере­копки возле штамба должна быть около 5–6 см, а на периферии приствольного круга – около 15 см.

В первые два-три года роста молодого дерева приствольные круги следует делать диаметром 1,5–2,5 м. К шестому году их расширяют до 3 м. К 12-летнему возрасту корневая система дерева полностью занимает отведенную ему площадь.

В октябре – начале ноября почву приствольных кругов яблонь и груш перекапывают на глубину 15–20, косточковых пород – на глубину 10–15, кустарниковых ягодников – на глубину 8–10 см. При перекапывании землю нужно хорошо переворачивать – это приводит к гибели зимующих там вредителей (плодожорка). Чтобы меньше корней повреждать при перекапывании, полотно лопаты следует ставить ребром к дереву.

Весной, когда почва оттает и подсохнет, приствольные круги рых­лят ручным культиватором, а уплотнившуюся почву вновь перекапывают на глубину 8–12 см, а возле кустов на глубину 5–7 см; приствольные круги мульчируют; сорняки удаляют система­тически.

Рост и развитие плодовых деревьев и кустарников, молодых и пересаженных, зависят от оптимальной влажности почвы в тече­ние всего периода вегетации.

При избытке влаги плодовые деревья слабо растут и даже гиб­нут. Избыток влаги особенно опасен во второй половине лета, поэтому начиная с августа поливы следует прекратить; возобно­вить поливы следует в засушливую осень в октябре – начале ноября (в период массового опадения листьев) для влагозарядки почвы на зиму.

Наиболее требовательны к влаге: яблоня, груша, слива, сморо­дина, малина. Срок полива сада можно определить ориентировочно следующим образом. В нескольких местах сада, недалеко от деревь­ев, выкопать ямки глубиной 40–50 см, взять горсть почвы и плотно сжать ее в руке. Если после разжатия руки комок сохранит свою форму и не рассыплется, полив производить не нужно. Летом необходимость поливки можно определить по состоянию листьев в полдень. Если листья, например земляники, начинают увядать, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.

В приусадебном саду полив деревьев проводят в приствольные круги, чаши или круговые канавки. Средняя норма воды на 1 м 2 приствольного круга четыре-шесть ведер. На легких почвах в один полив дают меньше воды, но поливают чаще.

Первый полив сада (при недостаточном выпадении осадков) следует проводить через 15–20 дней после окончания цветения. В районах Лестостепи этот период приходится на середину июня, а в южных степных1 районах – на середину мая. Второй полив следует выполнять через 20–25 дней после первого. Третий полив производится в южной Степи и восточной Лесостепи через 25 дней после второго полива. В Полесье третий полив производить не требуется.

Деревья косточковых пород ранних сортов первый раз поливают непосредственно после цветения, второй – за две недели до уборки плодов. После уборки урожая плодовые деревья с ранним сроком созревания плодов поливают при значительном снижении влаж­ности почвы.

Обрезка плодовых деревьев. Целью обрезки молодого дерева яв­ляется, в первую очередь, формирование кроны нужной формы. На­иболее распространенной является округлая разряженно-ярусная форма. Крона в этом случае формируется следующим образом. Пос­ле посадки двухлетнего саженца перед началом вегетации обре­заются скелетные ветки и центральный проводник, самую верхнюю скелетную ветвь укорачивают наполовину, все расположенные ниже ветви обрезают так, чтобы концы их срезов были примерно на одном уровне с верхней веткой, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 20–25 см выше верхней ветки.

В нижнем ярусе округлой кроны оставляют три-четыре скелет­ных ветви и центральный проводник. При большом количестве ветвей в ярусе их вырезают на кольцо.

При посадке в сад однолетнего саженца без кроны следует срезать его верхушку на высоте 70–80 см. У деревьев слаборослых сортов и на карликовых подвоях рекомендуется оставлять штамб высотой 40–50 см.

В случае слабого роста побегов в первый год следует весной или летом прищепить конкуренты проводников. Ранней весной, перед второй вегетацией, у саженцев вырезают лишь конкуренты про­водников, если в летний период их не прищипывали и они сильно выросли.

Весной и летом второго и последующих после посадки годов для ослабления роста сильно растущих конкурентов проводников скелетных ветвей и центрального проводника их прищипы­вают

В начале весны ежегодно вырезают часть побегов и ветвей, загу­щающих крону. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков не укорачивают. Все остальные ветви на стволе и ске­летных ветвях кроны укорачивают так, чтобы превратить их в полу­скелетные и обрастающие веточки.

Крона семечковых пород формируется в течение 4–6 лет, а косточковых – в течение 3–5 лет. Крона считается сформирован­ной, если на стволе дерева заложено 5–7 крупных скелетных ветвей, а на этих ветвях заложены еще одна-две скелетные ветви второго порядка. Если дерево к этому периоду достигло высоты 3,5–4 м, а центральный проводник не отклонился в сторону, его следует срезать над одной из удобно расположенных боковых вет­вей двух-трехлетнего возраста, растущей под углом 45–50° к стволу.

Широкое распространение получила также плоская пальметтная форма кроны, в частности правильная пальметта с наклонными ветвями или косая пальметта. Лучше формировать пальметту сильно- и слаборослых сортов яблони и груши на слаборослых подвоях.

Крона правильной пальметты с наклонными ветвями формируется следующим образом. Проводники скелетных, боковых ветвей и обрастающих веточек у молодых деревьев не укорачивают до наступления полного плодоношения. На верхушке каждой ске­летной ветви оставляют верхушечную почку, которая регулирует силу роста нижерасположеиных боковых ветвей. Боковые побеги и ветви растут слабее и под большим углом к вертикали, У деревьев сильнорослых сортов с низкой побегопроизводительной спо­собностью скелетные ветви отклоняют под углом 50–55° к вертика­ли, а средне- и слаборослых сортов – под углом 45–50°. Изме­нение направления роста ветви влияет на силу роста обрастающих веточек, на таких ветвях образуются боковые разветвления и плоды.

Боковые ответвления на скелетных ветвях отклоняют в го­ризонтальное положение, что ослабляет их рост и ускоряет фор­мирование плодовых почек.

В кроне плодового дерева, сформированного по способу косой пальметты, закладывают всего пять-семь скелетных ветвей – значительно меньше, чем в округлых кронах, где таких ветвей около двадцати. Уменьшение количества скелетных ветвей положительно сказывается на росте и развитии боковых веточек. Вертикальные ветви и побеги отклоняют в горизонтальное положение, что ослаб­ляет силу их роста, при этом производится умеренная обрезка.

Плоские кроны должны иметь толщину плодовой стены до 2,5 м, что способствует хорошему освещению солнцем внутренней части кроны. Когда крона достигает высоты до 4 м, а на карликовых под­воях – до 3 м, верхушку дерева срезают над одной из боковых двух-, трехлетних веток; срезают также на сильнорастущие скелетные вет­ки одну из боковых ветвей.

Для облегчения формирования пальметтной кроны устраивают постоянные или временные опоры – распорки, крестовины, растяжки. Когда крона дерева полностью сформирована, с помощью обрез­ки регулируют рост ветвей, высоту и ширину кроны. Более сильно обрезают деревья яблони и персика, несколько меньше – груши и сливы, еще меньше деревья черешни и вишни. Умеренно обрезают также молодые деревья. Деревья, которые ежегодно и правильно обрезают, плодоносят более регулярно, дают крупные и красивые плоды.

Обрезку деревьев в большинстве районов Украины можно начи­нать после окончания сильных морозов, т. е. со второй половины марта, а завершать в начале апреля до набухания почек. Летом в. отдельных случаях допускается вырезать отдельные ветви, при­щипывать или выламывать сильнорастущие побеги (волчки) на стволе. Одновременно следует отклонять в горизонтальное поло­жение нужные для дерева побеги, что ослабляет их рост и способ­ствует образованию на них боковых разветвлений и плодовых почек.

В садоводстве применяют два способа обрезки – прореживание и укорочение ветвей. Применяют также прищипку растущих побегов, полулунные надрезы, кольцевание, бороздование ствола или ветви.

Прореживание кроны заключается в удалении большой или малой ветви, растущего побега у самого основания. Это делается в местах сильного загущения кроны.

Укорочение ветвей путем подрезки верхних их частей позволяет улучшить поступление воды и питательных веществ в верхнюю часть дерева. После укорочения образуются боковые ветви, а сама укоро­ченная ветвь становится коренастой и устойчивой.

Для понижения кроны срезают сильнорастущие вверх верхушки ветвей. С целью омоложения кроны у старых деревьев очень уко­рачивают верхушки ветвей. Ежегодное проведение таких работ спо­собствует усилению роста ветвей ниже места укорочения, увеличе­нию размера плодов и листьев. Для уменьшения воз­действия инфекции также следует удалять приросты, поврежденные паршой, мучнистой росой и другими болезнями.

При выполнении работ по вырезке и укорочению ветвей необ­ходимо соблюдать следующие правила. При полной вырезке ветвь нужно срезать по наружной верхушке кольцевого наплыва, который образуется вокруг основания ветви. Плоскость среза должна быть почти параллельной оси ствола с небольшим наклоном к внутрен­ней части среза, т. е. сечение среза должно быть наименьшим.

Для того чтобы правильно срезать толстую ветвь без расщепа коры и древесины в месте срастания ветви со стволом, необ­ходимо сначала подпилить ветвь не менее чем на одну треть ее толщины с нижней стороны на расстоянии 30–40 см от ее основа­ния; затем, отступая к верхушке ветви на 10–15 см от подпила, сделать порез на верху ветви до тех пор, пока ветвь не отколится по линии обоих срезов. Оставшийся пенек срезают в основании, под­держивая его рукой.

Укорачивая однолетний прирост, срез нужно делать непосред­ственно над почкой, не оставляя пенька. Срез большой ветки делают у основания однолетнего прироста или у основания любой боковой веточки, также не оставляя пенька. При укорачивании мно­голетней ветви срезают верхнюю ее часть с двумя-пятыо и более приростами. Обычно вырезку толстых ветвей производят садовой пилой, которая оставляет неровности на месте пореза. Для уско­рения зарастания ран после вырезки ветвей поверхность ран диамет­ром 1,5–2 см зачищают острым садовым ножом, особенно тща­тельно зачищают рваные края коры. Поверхность раны покрывают садовым варом. Если на поверхности раны или по краям со време­нем появляется потемнение от сажистого гриба, то всю поверхность зачищают и промывают 3–4 %-ным раствором бордосской жид­кости или темно-розовым раствором марганцевокислого калия, затем замазывают садовым варом. Рекомендуется поверх вара по­врежденную часть замазать глиной, смешанной наполовину с ко­ровяком.

Удобрения сада. Удобрения (органические и минеральные) при правильном их применении позволяют улучшать рост растений, повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания и урожайность.

Органические удобрения содержат почти все необходимые для растений элементы питания, включая микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы.

Одним из наиболее ценных органических удобрений является навоз (конский, овечий, коровий, свиной). Содержащиеся в навозе питательные вещества переходят в доступные растениям соеди­нения постепенно, на протяжении 3–5 лет. Для повышения эффективности навоз сразу после разбрасывания необходимо заде­лать в почву. В первый год после внесения навоза наиболее полно используется растениями входящий в его состав калий (до 80 %), несколько меньше фосфор (до 60 %) и меньше всего азот (до 30 %). Поэтому наряду с навозом при удобрении сада следует добавлять минеральный азот и фосфор. При этом навоз и фосфорные удобре­ния вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки, а азот­ные – весной под перекопку.

Быстродействующим органическим удобрением является навоз­ная жижа, которая используется для приготовления компостов, а также для подкормки весной и в начале лета. При подкормках садов и ягодников берут 1,5 кг навозной жижи на 1 м 2 удобряемой площади. В навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 10 г на 1 кг жижи. Сразу после внесения навозную жижу следует заделать в почву.

Наиболее концентрированным органическим удобрением являет­ся птичий, особенно куриный, помет. Птичий помет используется в виде подкормки, а также как основное удобрение. Для подкормки в сухом виде берут 200–300 г помета на 1 м 2 удобряемой площади, в жидком виде – на 1 часть помета 8–10 частей воды. Жидкий помет лучше вносить сразу же после разведения.

В качестве удобрения можно использовать торф. Его лучше применять в виде компостов – торфорастнтельных, торфонавозных торфожижевых и др. Чистый торф рекомендуется вносить в удвоен­ной дозе по сравнению с навозом. Перед использованием его следует проветрить. В практике торф вносят вместе с навозом и минераль­ными удобрениями, на кислых почвах – вместе с известью.

Торфонавозные компосты приготовляют укладывая на дно ямы или площадки поочередно слой торфа и навоза толщиной по 20–30 см. Для ускорения процесса разложения торфа (особенно в зимнее время) желательно в середину компостной кучи или ямы закладывать очагами небольшое количество горячего навоза. При компостировании торф не следует уплотнять.

В торфожижевых компостах слой торфа заливают навозной жижей. На 1 т торфа расходуется от 2 до 5 т жижи. Готовый компост вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки. Готовятся также компосты из старой соломы, сорной растительности, опавших листьев и др. Растительные отходы складывают послойно, пересыпая каждый слой суперфосфатом или фосфор­ной мукой в количестве 2 % от всей массы компоста. Сверху компостную яму или кучу закрывают слоем торфа или почвы. Сухой компостированный материал следует поливать навозной жи­жей или водой. Рекомендуемая влажность компостированной мас­сы – 60 %. Через три-четыре месяца после укладки компост готов к употреблению.

Компостировать таким же способом можно любые органические остатки, в том числе и пищевые отходы, но такие ком посты следует делать только в траншеях и углублениях глубиной около 0,5 м. На дно углубления кладут подстилку из торфа, далее укладывают ком­постируемый материал с внесением по возможности отдельными очагами навоза из расчета 100 кг на 1 м 3 компоста. Через пять-шесть дней компостируемый материал накрывают слоем земли толщиной 20 см. Компост готов через три-четыре месяца.

К органическим удобрениями относятся также зола и пресновод­ный ил. Зола березовых дров, стеблей подсолнечника и соломы содержит большое количество фосфора и калия. В золе хвойной древесины, торфа и каменного угля меньше питательных веществ. Ил со дна водоемов по содержанию питательных вещество не усту­пает навозу.

В саду используются также минеральные удобрения – простые и комплексные.

К простым, содержащим один основной элемент питания, отно­сятся калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Комплексные минеральные удобрения – калийная селитра в виде подкормок, нитрофос для почв, где ощущается недостаток для растений азота и фосфора; менее эффективен аммофос, который содержит фосфор и мало азота.

Вносить удобрения в почву нужно осторожно. Неправильное использование удобрений может отрицательно сказаться на росте и плодоношении растений, а чрезмерно высокие дозы могут привести к гибели растений. Если перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена органическими и минеральными (калийными и фосфорными) удобрениями, то в первые три-четыре года после по­садки следует вносить только азотные удобрения, а в первый год их можно не вносить; на второй и третий год рано весной, перед первым рыхлением, вносятся азотные удобрения: на 1 м 2 пристволь­ного круга 18–27 г аммиачной селитры или 13–20 г синтетичес­кой мочевины. Начиная с четвертого года вносят простое минераль­ное (азот, калий и фосфор) и органическое удобрения.

В плодоносящих садах органические удобрения вносят один раз в два-три года по 4–6 кг на 1 м 2 удобряемой площади. Мине­ральные удобрения рекомендуется вносить ежегодно в дозах, ука­занных в табл. 1.